알리 미니 피시 엔백 모델의 잦은 셧다운과 발열 문제를 해결하는 바이오스 전력 제한 설정법을 알아봐요. 쾌적한 피시 환경을 위해 지금 바로 적용해 보세요.
요즘 가성비로 난리 난 알리발 미니 피시를 저도 하나 장만했어요.
거실 텔레비전에 연결해서 영상도 보고 가벼운 문서 작업도 하려고 샀는데 며칠 못 가 문제가 생기더라고요.
한참 재밌게 넷플릭스를 보고 있는데 갑자기 화면이 까맣게 변하면서 피시가 픽 꺼지는 거 있죠.
이게 말로만 듣던 전원 차단, 즉 열 셧다운 현상이었어요.
답답한 마음에 원인을 이리저리 찾아보니 십중팔구는 기기 내부에 쌓이는 열 때문이더라고요.
이번에 탑재된 엔백 중앙처리장치가 전력 효율이 좋다고는 하지만, 손바닥만 한 플라스틱 케이스 안에 부품을 욱여넣다 보니 열 배출이 전혀 안 되는 구조예요.
사실 이전 세대인 엔오일영오 모델도 불판 피시라고 유저들 사이에서 욕을 엄청 먹었잖아요.
이번 신형 모델도 벤치마크 성능이 좋아진 만큼 전력을 순간적으로 많이 먹게 세팅되어 있어서, 제대로 된 쿨링팬 하나 없는 상태에선 발열을 잡지 못하고 그냥 기절해버리는 게 분명하더라고요.
결국 물리적인 케이스 구조를 당장 뜯어고칠 순 없으니 소프트웨어로 합의점을 찾아야 해요.
가장 확실하고 돈이 한 푼도 안 드는 방법이 바로 기기의 두뇌 격인 바이오스에 들어가서 강제로 전력 제한을 걸어버리는 거더라고요.
(사실 저도 처음엔 메인보드 불량품을 뽑은 줄 알고 중국 판매자한테 환불해달라고 씩씩거리며 번역기까지 돌려놨었어요)
전력 제한이라는 개념을 전문 용어 빼고 아주 쉽게 설명해 볼게요.
우리 몸도 평소 동네를 걷는 편안한 속도가 있고, 지각했을 때 버스를 잡으려고 뛰는 전력 질주 속도가 있잖아요.
이 미니 피시를 조립해서 파는 중국 제조사들이 자기네 제품 성능이 제일 좋다고 광고하고 싶어서, 기기가 쉴 틈 없이 계속 전력 질주를 하도록 공장 초기값을 터무니없이 높게 잡아둔 거죠.
이러니 좁은 방안에서 땀을 뻘뻘 흘리며 뛰다가 쓰러질 수밖에요.
피시가 평상시 지속해서 낼 수 있는 힘의 한계치를 지속 전력이라고 부르고, 짧은 순간 폭발적으로 쥐어짜 내는 힘을 순간 전력이라고 불러요.
이 두 가지 수치만 우리 사용 환경에 맞게 적절히 낮춰주면 온도가 백 도를 넘나들며 널뛰기하는 끔찍한 상황을 막을 수 있어요.
설정하는 방법은 컴퓨터 초보자도 따라 할 수 있을 만큼 생각보다 아주 간단해요.
전원 버튼을 누르자마자 키보드의 딜리트 키나 에프이 키를 다다다닥 미친 듯이 연타해 줘요.
그러면 윈도우 화면 대신 영어가 가득한 파란색 혹은 회색의 투박한 화면이 나오는데 여기까지 왔으면 절반은 성공이에요.
마우스는 잊어버리고 키보드 방향키를 움직여서 상단의 고급 메뉴로 이동한 다음, 중앙처리장치 전력 관리 항목을 천천히 찾아 들어가면 돼요.
그 안에 숨겨진 터보 옵션 구성이라는 세부 메뉴를 찾아서 들어가 줘요.
거기서 우리가 원하는 지속 전력 수치와 순간 전력 수치를 숫자로 직접 입력할 수 있는 칸을 발견할 수 있어요.
주의할 점은 여기 입력하는 단위가 밀리와트 기준이라는 점이에요.
그래서 십 와트로 전력을 제한하고 싶다면 십이 아니라 공 세 개를 더 붙여서 만이라는 숫자를 입력해야 에러가 안 나더라고요.
당장 어떤 수치를 넣어야 할지 막막한 분들을 위해 제가 며칠 밤을 새우며 직접 테스트해 본 최적의 결괏값을 표로 보기 좋게 정리해 드릴게요.
- 온도 방어 및 셧다운 방지를 위한 전력 세팅 가이드
| 사용 목적 | 지속 전력 제한값 | 순간 전력 제한값 | 추천하는 사용 환경 |
| 최저 발열 세팅 | 육천에서 팔천 | 팔천에서 만 | 공유기 대용, 단순 다운로드 서버 |
| 균형 잡힌 세팅 | 만에서 만 이천 | 만 이천에서 만 오천 | 웹 서핑, 유튜브 시청, 사무용 |
| 성능 우선 세팅 | 만 오천 | 이만 | 외부 쿨러 장착 등 개조를 완료한 경우 |
저는 개인적으로 일반적인 사용자라면 무조건 가운데 있는 균형 잡힌 세팅을 추천해요.
수치를 이 정도로만 타협해 둬도 일상적인 컴퓨터 작업에서 체감되는 속도 저하를 크게 느끼기 어렵고, 무엇보다 한참 작업 중에 피시가 죽어버리는 공포에서 완벽하게 해방될 수 있더라고요.
만약 균형 세팅을 적용했는데도 여전히 케이스가 뜨겁고 불안하다면 주저하지 말고 최저 발열 세팅으로 수치를 더 과감하게 깎아내리세요.
어차피 이 조그만 피시로 엄청난 그래픽 작업을 할 건 아니니까요.
물론 이 전력 제한 조절이 만병통치약은 아니에요.
온도를 잡는 장점을 실컷 말했으니 이제 치명적인 단점도 날카롭게 짚고 넘어가야겠죠.
전력 제한을 인위적으로 낮춘다는 건 결국 기기가 낼 수 있는 백 퍼센트의 최고 성능을 내 손으로 깎아먹는 행위예요.
용량이 큰 압축 파일을 풀거나 여러 창을 동시에 띄울 때 확실히 이전보다 빠릿함이 덜하고 답답해진 느낌을 받을 수밖에 없더라고요.
처음 팔 때는 데스크톱 뺨치는 놀라운 성능이라고 요란하게 자랑해놓고, 결국 발열을 못 잡아서 소비자가 온전한 성능을 다 쓰지도 못하게 만드는 중국 공장들의 얄팍한 상술이 참 괘씸하기도 해요.
애초에 구리 방열판이라도 제대로 달아서 쿨링 설계를 정직하게 했으면 우리가 퇴근하고 이 고생을 할 필요가 없잖아요.
그리고 피시가 픽픽 꺼지는 원인이 백 퍼센트 중앙처리장치 발열 때문만은 아닐 수도 있다는 점도 알아둬야 해요.
저장장치로 쓰이는 길쭉한 반도체 칩에서 뿜어져 나오는 열기나, 원가 절감을 심하게 한 조악한 전원 어댑터도 피시를 불안정하게 만드는 핵심 주범이거든요.
특히 우리나라 가정에서 흔히 쓰는 이백이십 볼트 콘센트에 꽂으려고 덧끼우는 돼지코 변환 플러그가 헐거우면 미세하게 전압이 끊겨서 재부팅이 일어나기도 해요.
그래서 집에 굴러다니는 믿을 만한 대기업 브랜드의 모니터용 전원 어댑터가 있다면 그걸로 교체해 주는 것도 엄청나게 좋은 해결책이에요.
- 전력 제한 외에 추가로 해볼 만한 쿨링 팁
- 기기 뚜껑을 열고 반도체 칩 위에 열을 식혀주는 저렴한 실리콘 방열 패드를 덧붙여 주기
- 오래된 선풍기나 탁상용 소형 팬을 미니 피시 방향으로 약하게 틀어주기
- 기기 바닥면이 바닥에 완전히 닿지 않도록 병뚜껑 같은 걸로 네 모서리를 띄워주기
이렇게 바이오스에서 원하는 수치를 다 입력하고 나면, 마지막으로 꼭 에프십 키를 눌러서 변경된 사항을 저장하고 나가기를 선택해야 해요.
이걸 안 누르고 그냥 끄면 애써 세팅한 게 다 날아가 버리거든요.
재부팅 후에 윈도우 화면이 뜨면 하드웨어 온도를 측정해 주는 무료 프로그램을 하나 다운받아서 띄워보세요.
그리고 평소에 자주 끊기던 고화질 영상을 재생해 보면, 예전처럼 구십 도를 우습게 넘기던 온도가 칠십 도 부근에서 아주 얌전하고 착하게 머무는 걸 두 눈으로 직접 확인할 수 있어요.
컴퓨터를 잘 모르는 분들에겐 검은 화면에 들어가는 것 자체가 조금 무섭고 귀찮은 일일 수 있어요.
하지만 딱 오 분만 투자해서 이 세팅을 한 번만 제대로 해두면 앞으로 기기 수명도 길어지고 스트레스 없이 오래 쓸 수 있는 꿀팁이니까 꼭 주말에 시간 내서 적용해 보길 바라요.